大明衣冠今何在

如果说，明代文献中关于妇女服饰的文字记载还不足以为信的话，那么，出土文物则是足以“板上钉钉”的实物见证。

明初属扬州府的泰州，地处今江苏省中部，也是黔中“屯堡人”认同的祖籍地之一。年到年间，在泰州发现了6处明代中晚期墓葬，出土大量保存完好的明代服饰。其中颇具代表性的胡玉墓、徐蕃夫妇墓和刘湘墓，时间跨度近百年，墓主人身份有三、四品文官，也有无官职的处士。出土服饰近二百件，包括各种款式的官服、民服、礼服、常服、腰带、冠帽、方巾、风帽、手套、汗巾、靴、鞋、袜、衾、枕及专为殉葬用的福寿巾等，可谓种类齐备。这些衣物在出土时多数较完整，色彩仍较鲜艳，衣服的样式比较丰富，有长袍、短襦、半臂、长衫、背心、裙、裤等，多数为一般服饰。

泰州明墓出土的衫，其形制为对襟直领，制为单层，不用衬里，衣袖宽大，袖口无祛，多用作夏服；也有制成双层的，加有衬里，称夹衫，多用于春秋之时。上襦下裙是古人常见的—种服饰，襦是—种长至腰间的短衣，男女均可穿着，大襟或对襟，衣袖可宽可窄，穿时衣襟敞开，不用纽扣，下束于裙内。明代的汉族女子多穿大襟短襦，衣袖宽窄不一，下着长裙。袄。也是短衣，比襦长，可长至腰下，形制为大襟窄袖，质地较为厚实，内缀衬里，或纳棉絮，一般多穿在长衣之内，男女都可穿着。袄在明代很盛行，是士庶男女最常穿着的便服之一，也与裙配穿，渐渐取代襦裙。

三座墓中，均有半臂出土，说明这种样式在明代很流行。半臂即半袖，也称短袖。它与背心的区别在于：有短袖，或极短的袖，且身量较长，虽不是礼服，但是燕居时或外出时穿在外面的行服。而背心无袖，较短小，多为穿在里边的内衣。明代的半臂除交领外，还有圆领、大襟两侧出摆式，一种两侧不出摆、但自中腰以下打密褶的长身半臂。显然都是在明代受人喜爱的服装款式。

三座墓出土的下装，主要有裤、裙、膝裤等。裤子都是整裆斜截，大裆、裤腿宽大的长裤。如刘湘墓出土驼色暗花缎单裤，裤长96厘米、腰宽61厘米、裤腿口宽41厘米，另接腰。男裤为两侧开口，女裤只右边一侧开口。明代男女都穿裙：男裙较短且窄，一般以四幅、六幅料构成；女裙较长且宽，多用七幅、八幅料；男女裙的样式基本相同，都是以前面为中心，向后圈，腰上有带相扎。裙的左右各打一组褶，褶的多少和大小不等，有顺褶（即一压一）和暗褶，但必须两组相同。这种裙子是明代非常流行的款式，直至清代，民间妇女也还有穿用。膝裤又称腿衣，是防寒护腿的，没有裤裆，只有两只裤管，为圆筒形，上端开口，穿上后紧裹于胫，上至膝盖，下至脚踝，膝部用两根细带系缚，男女均用。可谓轻便实用。

在明人王圻、王思义父子编撰、初刊于明万历三十七年（年）、图文互证的大型类书《三才图会》“衣服”三卷中，就载有当时襕衫、褙子、半臂、衫、袄子、履等的图像及说明文字。上述明墓中出土的各式各样妇女服饰，与《三才图会》中的记载则大致相同。

只要稍稍对比一下，就不难发现，在今天屯堡妇女的服饰中，完全没有明初庶民百姓妇女着装的基本样式如褙子、比甲、裙、膝裤等；衫、袄的样式也有很大的差别。

所谓屯堡妇女的服饰“六百年不变”，真不知是从何说起！

其实，即使是在有明一代的二百多年间，民间服饰也有太多的变化，有的变化甚至令人瞠目结舌。

比如裙装，在明代初年用色偏向浅淡；明末崇祯时期提倡白色裙，裙边有一二寸绣边。明初裙宽为6幅，明末时发展为8幅、10幅。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹，褶纹装饰十分讲究。明代中叶，妇女服饰已经开始随朝代、社会风气而变化。明末顾炎武在《日知录》中曾举例说：“弘冶间妇女衣衫仅掩裙腰。富者用罗敷纱绢，织金彩通袖，裙用金彩膝襕。髻高寸余。正德间衣衫渐大，裙褶渐多，衫唯用金彩补子，髻渐高。嘉靖初，衣衫大至膝，裙短褶少。”正德前妇女衣式尚窄，而后流行长衣大袖，上衣与下裙长短比例变化无定，已经没有一定的规则。这与明中后期社会的奢靡之风密切相关。从泰州三品官徐蕃夫妇墓、无官职的处士刘湘墓中墓主穿戴的衣服来看，已高出其品级，已经是明显的违制僭越现象。嘉靖年间民间服饰有了很大的变化，尤其是平民女子的着装服饰，已然有模仿命妇的趋势，体现出当时的风尚。

明代前期，在朱元璋的老家，“圣祖龙飞兹土”的凤阳等六府三州的庶民百姓，在服饰式样和色彩方面严格遵守着法令规范，服饰风尚循礼、俭约、守成，人们“性率真直，贱商务农，其食粳稻，其衣絁衣”，少有僭越违制之事。在明代中后期，服饰风尚也出现了尊卑无别、贵贱混淆、竞趋侈美的发展趋势。这样的潮流，自上而下，由官到民，从两京到江南经济发达的城镇，再辐射到边远卫所，遍及全国，南北直隶十三布政司府卫镇市，服饰违禁普遍存在。到明末，禁令已成具文，除了皇帝的龙袍无人敢明目张胆僭服外，其他一切服制都打破了尊卑贵贱的界限，民间着装各随喜好。

在这同样的大背景之下，贵州布政司的各府卫镇市，其治下的汉人服饰，有可能二百多年不变吗？斯时的黔中，屯军后裔的女人们，居然能坚守着自己祖先明初的服饰形制而不变，凭什么？可能吗？

年，在贵州思南的乌江东岸，发现明万历三十一年(年)亡故的张守宗夫妇墓。出土的丝织品有衣服、裙子、袖套、鞋等37件，被子13件，其它织物11件；质地有绢、罗、纱、绫、绸、纺、缎等；棉织品共出土17件，其中交领单衣7件，交领衬衣2件，裤子3件，棉布5匹（件）。不仅数量品种较多，而且保存完好，历时多年，颜色未褪落，花纹仍清晰。

墓主张守宗，是水德司（今思南）人，明嘉靖二十八年（年）举人，嘉靖二十九年（年）进士，历任户部山西司员外郎。其墓葬时间略晚于前面所说的泰州徐蕃夫妇墓和刘湘墓。也就是说，当时“南直隶”的服饰风尚，也许稍晚一些，但同样也对贵州东部官民的服饰发生影响。这或可视为当时黔中汉人服饰的旁证。

居于黔中的屯军后裔女人们的服饰，难道真的可以“纹丝不动”吗？

我们今天见到的黔中“屯堡人”妇女的服饰，其实也和“屯堡人”的其他文化事象一样，都是在历史发展过程中，为适宜生存环境而渐次形成的，是历史时间与地理空间双重整合的结果，是不断继承、吸纳和创新的结果。

今天的屯堡妇女，至今仍然保持着的，并非明初“南直隶人”的服饰传统，而只是“屯堡人”自己渐次形成的部分服饰传统。

但是，那早已并非“大明衣冠”！（下）

编辑：刘昶

编审：肖燕

签发：况顺强

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